Виды и типы саморезов, их применение

Виды и типы саморезов, их применение

Саморезы – это крепеж, который пользуется максимальной популярностью у строителей. Связано это с надежностью, простотой и быстротой фиксации различных материалов с их помощью. Крепежные работы производятся с помощью одного шуруповёрта, в большинстве случаев не нужно предварительно засверливать отверстия и использовать дополнительные аксессуары.

Для обеспечения высокого качества монтажных работ необходимо знать, какие саморезы выбрать для того или иного материала. Рассмотрим этот вопрос подробнее, а также выясним отличия саморезов от других видов изделий.

Плюсы и минусы гипсокартона в ремонте

Преимущества гипсокартона:

• Легкость. Сам материал является достаточно легким, но при этом выдерживает средней тяжести нагрузки (можно повесить полки).
• Быстрая отделка стен. При отделке стены штукатуркой не образуется много грязи, как, например, при традиционной отделке стен из бетона. Стены обрабатываются быстро и легко.
• Ровные стены. Благодаря своим геометрическим параметрам при монтаже стены из гипрока получается идеально ровная поверхность.
• Гипcокартон — экологически чистый строительный материал.
• Быстрый монтаж. Для монтажа гипсокартона вам понадобятся только саморезы. В зависимости от того, к какому материалу будет производиться крепление, вы подбираете соответствующие саморезы. Для крепления к дереву понадобится саморез гипсокартон-дерево, а к металлу будут нужны саморезы гипсокартон-металл.
• В ниши из гипсокартона можно легко скрыть элементы коммуникации.

Минусы гипсокартона:

• Гигроскопичность. От прямого воздействия воды лист гипсокартона разбухает и приходит в полную непригодность.
• Не выдерживает большую нагрузку. На стену из гипсокартона можно легко повесить полку, но не более. Кронштейн с телевизором или тяжёлую мебель повесить нельзя, конструкция может упасть.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Классификация

• Углеродистая сталь состоит из железа с добавлением углерода. Недорогой крепёж, используется для лёгких конструкций.
• Нержавеющая сталь содержит хром и защищена от воздействия влаги, выдерживает высокие нагрузки. Часто применяется в производстве медицинского оборудования.
• Латунный сплав состоит из меди и железа или олова. Устойчив к коррозии и выносит минусовые температуры.

• Фосфатная плёнка придаёт саморезу чёрный матовый цвет. Такой крепёж подвержен коррозии, поэтому используется только в сухих помещениях.
• Оксидное покрытие чёрного глянцевого цвета. Защищает саморез от ржавчины, поэтому его можно применять во влажной среде.
• Оцинкованные саморезы бывают серебристыми или золотистыми. Покрытие защищает крепёж от перепадов температуры и позволяет использовать его как в доме, так и на улице.
• Саморезы без покрытия применяются только для ремонта внутри помещений.

По конструкции головки:

• Саморезы с пресс-шайбой благодаря широкой шляпке плотно фиксируют металлические листы и тонкие рейки из дерева.
• Крепёж с потайной головкой вкручивается вровень с заготовкой и не выступает над поверхностью. Может скрываться заглушкой. В основном применяется для сборки мебели.
• Полупотайная головка меньше предыдущей и требует тугого закручивания. Такие саморезы в основном используются для металла и профлистов. для алюминия и стали. Предназначена для сборки механизмов, станков, автомобилей. позволяет вкручивать саморезы в крупные объекты, например, в стены. Если добавить к такому саморезу дюбель, то его можно использовать и для бетона.
• Цилиндрическая головка подходит для установки кровли, соединения металлических листов, реек. Такой саморез вкручивается в уже просверлённое отверстие.
• Антивандальную шляпку невозможно открутить обычным инструментом. Такой крепёж используется для бытовой техники, номеров автомобилей, общедоступных конструкций и т.д.

• Редкая резьба подходит для мягких и пористых материалов. Такой саморез предназначен для дерева, гипсокартона или ДСП.
• Средняя резьба универсальная, но чаще всего применяется для бетона или кирпича. Справляется с сэндвич-панелями.
• Частая резьба используется для плотных и твёрдых поверхностей: металла, твёрдых пород дерева, прочного пластика.
• Ассиметричная легко вкручивается в детали различной плотности. Такой саморез часто применяют для гипсокартона.

По конструкции наконечника:

• Крепёж с острым наконечником можно начать закручивать, просто приставив его к поверхности заготовки. Используется для мягких материалов.
• Сверловой наконечник нуждается в предварительном засверливании отверстия. Применяют для работы с металлом.

Саморезы для основных работ

Для основных работ по креплению багета на стену, а так же креплению всех закладных применяются специальные саморезы. Давайте рассмотрим подробнее основные из них.

Первый вид саморезов — саморез универсальный 5*51. Такие саморезы бывают двух видов: желтый и серый. Разницы между ними практически никакой нет, по-этому для установки натяжного потолка подходят оба вида. Большой диаметр такого самореза позволяет надежно крепить багет в любых стенах. Но стоит отметить, что лучше всего использовать его только совместно с оранжевым дюбелем. В белый и красный он лезет с трудом, а это чревато перегревом и выходом из строя шуруповерта. Универсальный саморез + оранжевая пробка хорошее сочетание для бетонных стен. Для заворачивания применяется бита PZ2.

Второй вид — саморез с прессшайбой 4,2*51 острый. Важно использовать именно острый, а не со сверлом на конце! Применяют такой саморез с дюбелями RD и RD-M. Благодаря своей головке он не проваливается в засверленное отверстие багета, а по тому не нужно контролировать усилие по заворачиванию на шуруповерте, и переднюю губку профиля не ведет, что отлично заметно в луче лазерного уровня. Оптимальнее всего использовать такой саморез в связке с красными пробками RD. Для заворачивания применяется бита PH2.

Третий вид крепежа — саморез СГД (ШСГД) 3,8*51. Наиболее удобный в использование саморез для установки багета под натяжные потолки. Лучше всего его использовать совместно с белым дюбелем RD-M. Такое сочетание отлично держит как в прочных стенах, так и по рыхлому советскому кирпичу. К тому же по цене такой шуруп самый выгодный из представленных выше. Для заворачивания применяется бита PH2.

Дюбели

В структурном плане принцип крепления дюбелей схож с анкерным. Закручиваясь, крепежный элемент претерпевает расширение и обеспечивает распирание стен отверстия; сила трения обеспечивает удержания на месте. Однако есть и значительные различия. Дюбель не является самостоятельным крепежным элементом — это лишь распорная часть, в которую нужно ввинчивать шуруп либо саморез. Сообразные конкретному дюбелю метизы подбирают в индивидуальном порядке.

Также нужно учитывать, что анкерные крепления сделаны из стали, а дюбель — из полимерных материалов (изредка — из сплава металла). Дюбель используется преимущественно при фиксации, не отличающихся большой массой, конструкций. Простейший пример — монтаж настенной бельевой сушилки, полочки, небольшого навесного шкафа. Однако дюбель, в отличие от анкера, может быть монтирован в сухую штукатурку, гипсовый картон, гипсовый бетон и т.д.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.