Как правильно шпаклевать углы

Как правильно шпаклевать углы

Как правильно шпаклевать углы? Этот вопрос волнует не только тех, кто только столкнулся с отделочными работами в первый раз, но и многих мастеров. Найти в квартире или доме действительно ровный угол практически невозможно. Но и сделать его таковым не всегда удается. Многие страшатся этого и достаточно мало времени уделяют данному мероприятию. Хотя на самом деле – не все так сложно, как иногда кажется.

Шпатлевание углов не потребует многочисленных сложных устройств и приспособлений, все работы можно провести своими руками.

Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.

Появление ржавчины произошло по причине того, что старый хозяин начал самостоятельно готовить автомобиль на покраску. Его ошибкой было то, что после шпаклевания и шлифовки автомобиля, его выгнали на улицу, где он стоял под дождём. От присутствия влаги места, где был и есть голый металл, покрылись коррозией, сама же шпаклёвка покрылась пылью и грязью, что недопустимо для дальнейшей работы.

Никогда не оставляйте деталь с голым металлом надолго, тем более во влажной среде…

Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.

В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.

Для начала мастеру необходимо будет исправить предыдущие ошибки. По-новому зашпаклевать часть крыла и убрать ржавчину. Ржавчину нужно убрать для того, чтобы от неё избавиться и загрунтовать металл, затем уже наносить шпаклёвку. Потому что в принципе нельзя наложить шпаклёвку на голый металл.

Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.

Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:

• Небольшой брусок (жёсткий);
• Брусок более мягкий (для сложных плоскостей);
• Несколько видов наждачной бумаги:

Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть

Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.

Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.

В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.

Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.

Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.

Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.

Здесь важно, чтобы внутренняя плоскость была ровной, иначе кантик будет повторять все ее неровности….

Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.

Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.

Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:

Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов

Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.

Так, если проявился голый металл с коррозией шириной 5 мм, то слой нужно шлифовать с запасом по несколько мм по краям, так как коррозии может проникнуть на соседние плоскости.

А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).

Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.

Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.

Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.

Работать с наждачной бумагой Р 240 нужно аккуратно, чтобы только перебить риску…

На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.

Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».

Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.

Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.

И ещё пару слов можно сказать, перед тем как закончить статью…

Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.

Способы снятия

Существует 3 метода:

• механический;
• химический;
• и термический.

В последнем случае покрытие плавят строительным феном до полного размягчения, удаляют шпателем. При механическом методе применяются молоток и зубило, шпатель или перфоратор. В химическом — специальные смывки и растворы.

Средства для очистки

Здесь актуален метод с крахмальным раствором. Мелкие остатки предварительно ошкуривают наждачной бумагой. Более действенный способ — раствор медного купороса. Сульфат меди продаётся в магазине с товарами для сада, отпускается в виде смесей.

Инструкция по замешиванию и снятию старого слоя:

1. приготовьте 1 л горячей воды;
2. засыпьте 50 г сульфата меди;
3. размешайте до полного растворения;
4. раствор наносится кистью или губкой;
5. нанесите 1 слой на небольшую площадь;
6. подождите 5–7 минут, нанесите ещё 2 с таким же перерывом;
7. спустя 7–10 минут покрытие снимают шпателем или скребком.

Самый действенный метод — нанесение универсальной смывки для удаления затвердевшего раствора (СП-7) или растворителя 646.

1. Состав наносится на поверхность на 15–20 минут по инструкции.
2. Затем слой счищается шпателем.

Для удаления лакокрасочных и лакированных покрытий выбор составов более обширен:

• бензин-растворитель;
• ацетон;
• ксилол;
• СД смывка для металла.

Механический метод

При механическом способе шпаклёвка удаляется скребком после размягчения водой. Если не помогает, то применяются молоток и зубило или перфоратор. Важно работать:

• в защитных перчатках;
• очках;
• и респираторе;
• а также накрыть мебель и полы полиэтиленом;
• повесить на дверь мокрую простыню.

Особенности механического метода:

1. зубило устанавливается под углом 45 градусов к месту вздутия;
2. инструмент простукивается молотком по черенку, пока покрытие не отвалится;
3. в перфоратор устанавливается насадка-лопатка, поверхность отбивается;
4. гипсово-цементный раствор очищают болгаркой с алмазным кругом;
5. делают на стене небольшую засечку, прикладывают пилу параллельно поверхности;
6. стачивают покрытие до полного удаления состава, двигаясь от середины к углам;
7. стену зачищают тёркой со среднезернистой насадкой, чтобы убрать остатки покрытия;
8. поверхность необходимо обеспылить строительным пылесосом.

С потолка шпаклёвка удаляется аналогичным способом. Прибегать к механическому методу необходимо, когда толщина покрытия превышает 7–10 мм, а также если химические или классические методы не работают.

Видео об удалении шпаклевки с помощью скребка и шпателя:

Шпаклевание круглого угла

Существуют комнаты без прямых, острых и тупых углов. Самый главный вопрос незнающего человека – как шпаклевать закругленный потолок? Круглые углы встречаются редко, чаще всего – в старых домах.

Круглый угол выводят гибким резиновым шпателем. Чтобы добиться хорошего закругления, движения стоит производить снизу вверх и сверху вниз, никакие горизонтальные действия здесь не понадобятся. Если немного пофантазировать, то можно сделать закругленный шаблон и провести им вдоль круглого угла.

После нанесения первого слоя по круглой поверхности прикладывают паутинку (малярный стеклохолст). Шпаклевку на округленный потолок наносят в два-три слоя.

Кто-то специально делает из гипсокартона округлые стены. Широкий круглый угол разравнивается большим шпателем и хорошим слоем шпаклевки. Затем выравнивается еще более широким шпателем, убираются излишки смеси.

Работа по штукатурке доступна даже непрофессионалу. Главное – изучить все тонкости технологии и знать свойства используемых материалов.

Нюансы использования маткапитала

Материнский капитал накладывает ряд ограничений, о которых необходимо знать перед использованием сертификата. Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка. Использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка, можно при условии покупки жилья или строительства дома с использованием кредитных средств.

Обязательное условие применения маткапитала при покупке жилья — наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. «При продаже жилья, купленного с помощью маткапитала, необходимо будет также наделять детей собственностью в новой квартире. Такие сделки проходят только с разрешения органов опеки и Пенсионного фонда, что усложняет процесс продажи квартиры на вторичном рынке. Например, нельзя решить вопрос с продажей через размещение денежных средств на счетах несовершеннолетних детей», — добавила глава «Бон Тон».

Все это касается и переуступки прав требования на квартиру, если возникает необходимость продать ее еще до оформления собственности, в том числе на детей. В случае расторжения сделки средства возвращаются в Пенсионный фонд.

ШПАКЛЕВКА ГОТОВАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W ТОЛЩИНА СЛОЯ 0-2 ММ

Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, для создания идеально гладкой поверхности высокого качества под окрашивание, нанесение венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Для внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.

Рекомендуемые основания

Бетон, гипсовые и цементные штукатурки, выравнивающие шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, любые другие минеральные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

Состав

Изготовлена на основе полимерного вяжущего, наполнителя и модифицирующих добавок. Шпаклевка экологически безопасна, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

Описание свойств

ПРИМИНЕНИЕ

Подготовка основания
Перед нанесением шпаклевки необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Для предварительного выравнивания поверхности и устранения неровностей рекомендуется использовать соответствующие штукатурку и шпаклевку ОСНОВИТ. Для усиления прочности сцепления шпаклевки с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ОСНОВИТ. При необходимости нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению шпаклевки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Приготовление раствора
Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W готова к применению. Перед нанесением перемешать. Для перемешивания раствора использовать только чистые инструменты.

Нанесение
Раствор нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и равномерно распределить до получения необходимого слоя – до 2 мм за один проход. При необходимости нанесения шпаклевки в несколько слоев каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего – не ранее чем через 24 часа (в зависимости от толщины слоя и температурно-влажностного режима в помещении). Перед нанесением каждого слоя шпаклевки для улучшения сцепления материала с основанием поверхность обрабатывается грунтом ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50 или УНКОНТ LP51. В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5ºС и не выше +30ºС, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. В процессе твердения ЭЛИСИЛК РА39 W поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воздействия сквозняков. Помещение с повышенной влажностью готово к эксплуатации только после полного высыхания материала. Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями производятся только после полного высыхания материала.