Azu54.ru

Строительный Инструмент
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка для бетонного пола: назначение, виды, применение

Шпаклевка для бетонного пола: назначение, виды, применение

Шпаклевка для бетонного пола – идеальная основа под чистовое покрытие

Напольные покрытия испытывают очень высокую нагрузку. Помимо того, что они должны быть прочными, к ним предъявляются повышенные требования по износоустойчивости, стойкости к влаге и агрессивным средам.

Не меньшее значение имеют ровность поверхности и эстетичный вид. Все это может обеспечить шпаклевка бетонного пола.

Что нужно сделать до того, как начать выравнивать пол

Выявить неровные области

Самый простой способ узнать, находится ли пол вне плоскости, — использовать проверенный временем метод. Положить несколько шариков на пол в разных частях комнаты, а затем наблюдайте, как они катятся. Если они последовательно катятся к одной и той же стороне, эта сторона ниже, чем остальная часть пола. Если они катятся к другим областям пола и останавливаются, эти области будут провалами, которые вы не сможете увидеть невооруженным глазом.

Как выровнять деревянный пол с помощью обычной шпатлевки

Определить основную проблему

Прежде чем предпринимать шаги по выравниванию пола, вы должны выяснить, почему он не ровный. Выравнивание пола может быть либо самостоятельным проектом, либо работой профессионалов, в зависимости от причины проблемы. В некоторых случаях из-за проблем с конструкцией, в том числе из-за проблем с фундаментом, из-за трещины в полу, из-за прогнившей плиты подоконника (на чем стоит балка) или из-за расслоенного основания, пол становится неровным.

Единственный способ сказать наверняка — залезть под пол и проверить состояние балок и балок внизу. Если балки будут сгнившими, растрескавшимися или сломанными, если вы обнаружите повреждение от термитов или если вы обнаружите трещины в фундаментных стенах, вам лучше всего попросить специалиста определить тип и степень структурной проблемы, которая должна быть исправлены до того, как может произойти выравнивание пола.

Как выровнять деревянный пол с помощью обычной шпатлевки

Когда речь идет о бетонных полах, расхождения по высоте часто возникают из-за того, что оригинальные бетонные отделки не выравнивают пол должным образом. Это незначительная проблема, и ее можно устранить с помощью метода, который обсуждается ниже.

Поднять самовыравнивающуюся подложку

Если нет конструктивных проблем, вы можете выровнять пол, применив самовыравнивающийся пол на цементной основе, такой как самовыравнивающаяся подложка или шпаклевка.

Убедитесь, что используемый вами продукт совместим с вашим полом.

Как выровнять деревянный пол – Как выровнять деревянный пол — несколько доступных способов выравнивания пола своими руками

Всем привет! Перед отделкой пола в старом доме необходимо качественно подготовить основание. Если вы убедились, что лаги и доски деревянного пола не тронуты гниением, можно выровнять пол, не разбирая его, что сэкономит вам время и силы.

Выбор технологии и материалов

Что подразумевается под неровностями пола? Это могут быть перепады высоты в отдельных точках комнаты, сколы краски, выбоины, деформация всех или отдельных досок. Если половицы не скрипят, достаточно плотно подогнаны друг к другу, доски и лаги сухие и обработаны антисептическим составом, можно приступать к выравниванию.

Небольшие неровности (до 3 мм) проще всего ликвидировать, выровняв пол акриловой шпатлевкой и отшлифовав. Эластичная шпатлевка выдерживает временные неравномерные нагрузки, которые возникают при ходьбе. Таким способом можно подготовить пол под линолеум, плитку ПВХ и другие отделочные материалы. В остальных случаях (перепад высоты, деформация досок) потребуется выполнить настил из листовых древесных материалов.

Основание под ламинат, паркет, ковролин и иные покрытия лучше всего монтировать из влагостойкой фанеры, но также подойдут более дешевые листы ДСП или OSB. Избегайте выравнивания пола при помощи ДВП – этот материал со временем деформируется под нагрузкой.

Выбирая листовой материал, обратите внимание на его толщину, которая может составлять 8 — 24 мм. Чем толще плита — тем выше ее жесткость и больше шаг между лагами. При этом листовой материал большой толщины тяжелее – его сложнее монтировать плюс возрастает нагрузка на основание пола. Если в качестве основания выступает железобетонная плита, то можно использовать максимально толстый пиломатериал, во всех остальных случаях, лучше использовать более тонкий листовой материал.

Необходимый инструмент

В процессе работ по выравниванию деревянного пола вам понадобится:

  • лазерный или простой уровень, рулетка, карандаш и шнур или леска;
  • листовой материал, электролобзик или ножовка по дереву, шуруповерт и саморезы по дереву;
  • электродрель и сверла по дереву;
  • брус сечением 20х20 мм или более и обрезки фанеры, досок;
  • стамеска, акриловый герметик и средний шпатель.
Читайте так же:
Можно ли шпаклевать бетонную стену сразу финишной шпаклевкой

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 — 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Приступаем к основным работам

Выполнив разметку на стенах, нарежьте лаги. Их можно устанавливать вдоль или поперек помещения, между торцом деревянного бруска и стеной (а также между настилом и стеной) нужно оставлять компенсационный зазор в 3 — 10 мм, чтобы избежать деформации конструкции при колебаниях влажности и температуры в помещении.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

>

Чтобы лаги располагались в одной плоскости, под них потребуется подкладывать «шабашки» подходящей толщины. Подкладки изготавливаются из обрезков фанеры, досок или брусков. В местах, где перепад высоты составляет пару миллиметров, применяйте влагостойкий материал, можно использовать толь. Если перепад высоты серьезный, удобнее всего монтировать лаги из бруса различного сечения.

Промежуток между мини лагами выбирается с учетом толщины листового материала – пол не должен прогибаться под нагрузкой. Максимальный шаг установки мини лаг:

  • 35 — 40 см, фанера толщиной не более 14 мм, толщина OSB и ДСП – не более 18 мм;
  • 50 см, фанера толщиной 16 — 20 мм, толщина OSB и ДСП – 20 — 24 мм.

Если для лаг выбран брус сечением меньше, чем 20*20, то и шаг установки следует уменьшить. Лаги крепятся саморезами к доскам пола, при монтаже головки крепежа следует немного утопить в древесину.

Выравнивающий настил можно крепить не к лагам, а к точечным опорам, но это допустимо, если неровность пола не слишком большая. Располагать точечные опоры следует с меньшим шагом, чем мини лаги: до 35 см для тонких листовых материалов, до 45 см для толстых плит.

Листы фанеры или другого листового материала укладываются на подготовленные лаги и также крепятся впотай: т.е. в месте закрутки самореза, сверлом по дереву следует выполнить небольшое углубление под шляпку самореза и просверлить тонким сверлом сквозное отверстие, чтобы было проще ввинчивать крепеж.

После монтажа настила углубления под крепеж и швы зашпаклюйте акриловым герметиком. После этого основание готово под любой вид отделки, включая покраску. Если для настила вы выбрали фанеру с привлекательной текстурой, то ее можно просто залакировать, после шпатлевания, колерованным акриловым герметиком подходящего тона.

Выравнивая дощатый пол, уделите внимание вентиляции подполья, иначе со временем конструкция из дерева начнет гнить. После чистовой отделки пола в том углу помещения, где в старом полу расположено вентиляционное отверстие, выполните сквозное отверстие через отделочный слой и выравнивающий настил и закройте его декоративной решеткой.

Видео по теме «как выровнять деревянный пол не срывая доски»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шпаклевка для бетона на основе цемента

Зашпаклевать неровности и трещины в бетонном полу можно при помощи цементного раствора на основе клея «ПВА» (поливинилацетатной эмульсии). Мелкие трещины и выбоины необходимо предварительно загрунтовать раствором клея «ПВА», разбавленным водой в соотношении 1:5. Этим же составом можно обработать места отслаивания и шелушения поверхности бетона. Щели и небольшие раковины в бетонном полу можно зашпаклевать слегка разведенным клеем «ПВА» с наполнителем из цемента, просеянного мела или тонкой штукатурной смеси.

Читайте так же:
Нанять рабочего для шпаклевки

Шпаклевочная смесь бетонного пола

Раствор шпатлевки выливается на поверхность пола и выравнивается шпателем.

Вместо клея «ПВА» можно использовать растворимый в воде акриловый лак, а в качестве наполнителя в базовую шпаклевку к тому же можно добавить мелкий песок или древесные опилки. Если трещины и раковины достаточно небольшие, и площадь основания невелика, то неровности в ней можно зашпаклевать обычной клеевой или масляной шпаклевкой. После высыхания шпаклевки поверхность необходимо защитить грунтовкой раствором клея «ПВА» или акрилового лака.

Шпаклевка и выравнивание поверхности бетонного пола производится цементным раствором с добавлением «ПВА» в пропорции 1 часть клея на 5 частей воды. Шпатлевка в виде цементного раствора заливается в трещины и раковины бетона и выравнивается шпателем. Неровности поверхности, в свою очередь, можно зашпаклевать цементно-песчаным раствором с добавлением клея «ПВА». Раствор должен быть достаточно жидким, таким, чтобы его легко можно было разровнять при помощи гребенчатого шпателя.

Слой выравнивающей цементной шпаклевки не должен превышать 3-4 мм. Время затвердевания цементного раствора с клеем «ПВА» составляет порядка 1,5-2 ч. В качестве наполнителя для цементного раствора необходимо использовать очень мелкий чистый речной песок без мусора и пыли.

Время использования готовой цементной шпаклевки не должно превышать 10-20 минут, поэтому ее лучше всего приготовлять небольшими порциями по мере использования.

При необходимости выравнивания глубоких неровностей наносится несколько слоев шпаклевки на основе цемента. Каждый следующий слой необходимо накладывать только после затвердевания и полного высыхания предыдущего слоя.

По окончании работ неровности поверхности бетонного основания после шпатлевки необходимо отшлифовать и очистить от пыли при помощи промышленного пылесоса.

Способы выравнивания полов в доме

Выровнять деревянный пол по сравнению с бетонным сложно. Если бетонный можно залить стяжкой в 3–10 см, то деревянные лаги, прослужившие хозяевам более 10 лет, могут не выдержать большой нагрузки. Да и высота потолка не всегда позволяет поднять пол на 10–15 см. А именно такой размер необходимо иметь в запасе, если пол нуждается не только в выравнивании, но и в утеплении, это же относится к конструкции имеющей большой уклон. Но увы, бывают случаи, когда без смены покрытия и лаг не обойтись.

Циклевание как метод выравнивания

фото: Циклевание деревянного полаЭтот метод выравнивания один из самых трудных. Выполняют такую работу своими руками при помощи циклевальной или шлифовальной машинки. А долгий подготовительный этап и пыль по дому после работы вообще делает циклевание одним из самых последних методов выравнивания пола своими руками, на котором останавливаются собственники дома.

Ход работ

Первым этапом выполняется подготовительная работа. Половые доски к деревянным лагам прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Со временем эти крепления могут расшататься, и шляпки гвоздей будут торчать. Нужно просмотреть все места креплений и вколотить гвозди, чуть-чуть утопив их. Если шляпка попадет под ножи циклевальной машинки, технику придется чинить или менять ножи. Если деревянные половицы окрашены, а это актуально для старой конструкции, места с гвоздями нужно зачистить и просмотреть.

Только после этого можно начать проходить покрытие шлифовальной или циклевальной машинкой. Начинают работу с самой грубой насадки и заканчивают самой мелкой. Работу в углах и у самых стен придется осуществлять своими руками без машинки, при помощи наждачной бумаги и бруска, так как туда машинка не попадет.

Минусы циклевания полов:

  1. Самый основной минус — это то что при работе с досок снимается верхний слой древесины, и если половые доски имеют большие неровности, то снятая древесина может достигать 1 см. А это изменит толщину пола и его несущая способность снизится.
  2. При большом перепаде температур утонченная доска может покрыться бугорками или ямками. Предотвратить это можно, тщательно обработав доски антисептиком, например Сенеж.
  3. Выровнять таким способом можно только старый деревянный пол с небольшими исправлениями.
Читайте так же:
Неровные стены после шпаклевки

Плюсы циклевания полов:

  1. Метод хоть и трудоемкий, но экономичный.
  2. Полы в итоге получаются ровными и гладкими, и если забить щели опилками с лаком и пройтись шлифовальной машинкой после просыхания, то выглядит не хуже паркетной доски.

Регулировка лаг как метод выравнивания полов

фото: регулировка лаг как метод выравнивания пола

Этим методом можно выровнять даже большие перепады в деревянном покрытии, также используют его для выравнивания наклонной поверхности своими руками.

Работы по регулировке лаг

Половую доску полностью снимают с лаг. В лаги своими руками монтируются специальные шпильки — винты-опоры. Эти приспособления можно вкручивать и выкручивать, тем самым регулируется их положение. При этом конструкцию можно утеплить, положив между лагами утеплитель. Затем половые доски чернового пола крепятся на место и покрываются сверху финишным слоем.

Минусы регулировки лаг:

  1. Метод очень затратный как по деньгам, так и по времени.
  2. Высота потолка в доме может измениться на 10 см, поэтому в помещениях с низкими потолками такие работы проводить не стоит.

Плюсы выравнивания лаг:

  1. Деревянный дом все время «гуляет», особенно в местности с повышенными грунтовыми водами. Перепад летних и зимних отметок может достигать 25-30 см. Подкручивая винты, можно регулировать уровень и пол все время будет прямым.
  2. Этот метод выравнивания легко выполняется своими руками и уборки мусора после работы практически нет.

ДСП или фанера как метод выравнивания полов

фото: выравнивание пола фанерой

Это один из самых популярных методов выравнивания деревянного пола своими руками. Он подходит под укладку ламината или линолеума, покраску и утепление. Материалы доступны, единственное, что ДСП стоит дешевле, чем фанера, но по прочности второй вариант лучше. Фанеру используют толщиной от 10 мм, цена за лист 1200х1500 от 400 р.

Работы по выравниванию фанерой

Конструкция состоит из направляющих, которые выпиливают из фанеры и могут иметь различную толщину.

Половое покрытие расчерчивают на квадраты 20х30 см, по углам которых устанавливают маяки из саморезов. После этого, ориентируясь на маяки, раскладываются лаги из полос фанеры толщиной 30–50 мм. Крепят их саморезами или любым клеем по дереву, например, ПВА. Выравнивание происходит путем подкладки кусочков фанеры под лаги. Для этого небольшие кусочки обмакивают в клей ПВА и смотрят на уровень маячков подкладывая. Это уберет возможное провисание финишного из фанеры или ДСП.

После этого получается сетка из фанерных лаг, которые должны просохнуть (если использовались только саморезы, этот этап пропускают). На лаги раскладывают фанеру или ДСП так, чтобы кромки листов были на размеченных линиях. Это легко можно проконтролировать еще на этапе укладки лаг из фанеры. Для этого листы своими руками раскладывают по полу и очерчивают мелом.

Крепить листы следует саморезами простыми или с потайными головками. Для этого стоит просверлить небольшие углубления на 2-5 мм в местах вкручивания, углубление сечением чуть больше сечения головки самореза. В это место вкручивают саморез и головку зенкуют. По желанию под фанеру можно уложить подложку, что дополнительно утеплит конструкцию.

Сверху на фанеру укладывают любое покрытие: ковролин, ламинат, линолеум. Перед укладкой ковролина и линолеума фанеру слегка отшлифовывают и стыки с углами обрабатывают лаком, а под ламинат используют подложку.

Плюсы выравнивания фанерой или ДСП:

  1. Полученная конструкция имеет высокую прочность и высота потолков меняется минимально (всего 2-3 см при сильной кривизне).
  2. Монтаж легко выполнить своими руками.
  3. Можно выровнять покрытие даже с большим наклоном, добавляя фанерных вставок больше в нижней точки.

Минусы выравнивания фанерой или ДСП:

Шпаклевка по дереву для выравнивания полов

фото: выравнивание пола самодельной шпаклевкой

Это старинный метод выравнивания старого деревянного пола своими руками. Он трудоемок, но зато потребует небольших финансовых затрат. Причем сделать работу можно своими руками в одиночку. Шпаклевку изготавливают самостоятельно из клея ПВА и мелких опилок. Опилки предварительно смачивают водой и отжимают, так они будут меньше вытягивать влагу из клея.

Ход работ со шпаклевкой

На полу монтируются маяки по уровню, служить ими могут обычные деревянные рейки. Затем получившиеся ячейки заполняются шпаклевкой из опилок и клея. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану. Стоит отметить, что усадка при высыхании у такой шпаклевки высокая, поэтому места, где есть большие искривления, стоит заполнять в несколько слоев по 1-2 см. После просыхания на пол можно укладывать фанеру, подложку и стелить линолеум или ковролин.

  1. Главный плюс метода в том, что подравнять поверхность можно в любое время, досыпав в нужные места еще шпаклевки.
  2. Низкая цена, стоимость квадрата 1 м2 толщиной в 1–2 см выходит, от 30 р.
  3. Можно выровнять даже пол под наклоном.
Читайте так же:
Надо мочить гипсокартон перед шпаклевкой

Минусы выравнивания шпаклевкой:

Укладывать жесткие листы на такой пол все равно нужно, а стоимость фанеры как мы уже говорили, не низкая, что сводит экономию на “нет”.

Покрытие деревянных полов самовыравнивающимся средством

фото: самовыравнивающийся пол

Это один из новых методов выравнивания деревянного пола в доме своими руками. Как выровнять деревянный пол без применения физических сил, думали не один год и в итоге получилось ноу-хау. Стоит отметить, что использовать самовыравнивающийся пол стоит только для поверхностей, не имеющих больших искривлений. Также не рекомендуется применение самовыравнивающейся смеси для домов, усадка которых еще не окончательна, или при «гулянии» строения.

Составными компонентами самовыравнивающейся смеси являются цемент (портландский или глиноземистый) и кварцевый песок, активных добавок и поверхностно-активных веществ. Для придания декоративного цвета используются пигментные составы.

В итоге получается ровный пол различной степени гладкости. Самовыравнивающиеся смеси бывают:

  1. Базовые. Это самовыравнивающаяся основа, которая нуждается в дальнейшей отделке.
  2. Финишные. Этот вариант обычно эпоксидный или полимерный и является самостоятельным половым покрытием, который не нуждается в дальнейшей отделке.

Работы с самовыравнивающимися составами

фото: Работы с самовыравнивающимися составами

Все работы осуществляют как специалисты, так и своими руками в несколько этапов:

  • Подготовка старого деревянного пола.
  • Покрытие смесью.
  • Высыхание и отделка для базового.

Половые доки тщательно очищаются от грязи и жировых пятен. Щели стоит забить опилками. Стены и дверные проемы заклеиваются полосками скотча из пеноулирутана на высоту будущего пола. После этого поверхность грунтуют при помощи состава, который рекомендуют на этикетке самовыравнивающейся смеси. Наносить грунтовку нужно в 2-3 слоя при этом дав просохнуть предыдущему.

Следующим этапом готовится самовыравнивающая смесь, тут важно не перелить воды, так как это уменьшит прочность покрытия. А если ее недолить, то пол растрескается при высыхании. Поэтому разводить состав нужно строго в пропорциях, рекомендованных изготовителем. Найти эти цифры можно на этикетке.

Смесью заливают пол с максимальной толщиной в 20 мм и минимальной 5 мм, но выполнять все работы нужно быстро.Время застывания состава всего 40 минут и исправить после этого погрешности будет сложно, так как текучесть состава теряется.

После заливки по поверхности нужно прийтись валиком с зубчиками или твердой резиновой щеткой, это разрушит образовавшиеся пузырьки воздуха на поверхности.

Просыхать пол, залитый смесью, должен постепенно и никаких сквозняков при этом недопустимо. Для более равномерного просыхания поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 48 часов просохнуть.

Полное просыхание наступает через 2 недели, только после этого укладывают финишную кровлю: ламинат, линолеум, ковролин, паркет и т.д.

Плюсы самовыравнивающего состава:

  1. Быстрое нанесение.
  2. Надежное и долговечное покрытие полов.
  3. Не трудоемкая работа.

Минусы самовыравнивающегося состава:

  1. Дорогостоящее выравнивание, так 1 м2 полов обойдется от 210 р.
  2. Долгое просыхание.
  3. Не совсем экологичный вариант для деревянного пола.
  4. Если дом «гуляет» то самовыравнивающейся покрытие быстро потрескается.

Любой из перечисленных вариантов зарекомендовал себя среди простых пользователей и специалистов и получил множество положительных отзывов на различных форумах. Какой лучше использовать для выравнивания пола своими руками в вашем доме, судить только хозяину, надеемся, эта статья помогла определится и выбрать свой вариант.

Этапы финишного выравнивания.

1 ДЕНЬ

  • Проверяем влажность черновой стяжки: она должна быть не более 2,5 %.
  • Очищаем стяжку от шлепков штукатурки, мусора, пыли. Обращаем особое внимание на периметр, на места вокруг труб: сбиваем наплывы, бугры и дефекты черновой стяжки, при необходимости углубления и неровности замазываем (предварительно отгрунтовав).
  • Устанавливаем маячки . В роли маячков используем саморезы. Выставляем их (регулируя высоту) по лазерному уровню, исходя из толщины выравнивающего слоя.
  • Разбиваем пол на контуры , если выравнивание происходит в разных помещениях. Устанавливаем преграды в местах окончания заливки.
  • Трубы отопления и дверные коробки (если двери уже стоят) снизу проклеиваем малярным скотчем, чтобы не запачкать в процессе.
  • Грунтуем стяжку и даём подсохнуть (30 минут достаточно, большая часть грунтовки впитается).
Читайте так же:
Надо ли снимать краску перед шпаклевкой

Используем Aquastop Professional/Eskaro (концентрированный влагоизолирующий грунт-модификатор), разбавляя концентрат водой (в пропорции 1 к 2).

Таким образом прибиваем оставшуюся мелкую пыль, облегчаем нанесение бетоконтакта и уменьшаем его расход .

Aquastop Professional АquastopBetonKontakt

Грунт Aquastop Professional/Eskaro Бетоконтакт АquastopBetonKontakt/ Eskaro

  • Наносим бетоконтакт АquastopBetonKontakt/ Eskaro (адгезионный грунт).

Делается это для создания шероховатой поверхности= для увеличения сцепления финишного слоя с черновой стяжкой, при этом исключается вероятность отслаивания.

Кроме того, бетоконтакт заполняет поры стяжки, дает хорошую водостойкую пленку. Защищает от затопления соседей снизу в процессе выравнивания (а это неисключено) и облегчает последующее распределение раствора ровнителя(вода, имеющаяся в замешенном растворе не впитывается в стяжку). Необходимо дождаться высыхания бетоконтакта: от 4 до 7 часов.

Грунтованная черновая стяжка

Грунтованная черновая стяжка

для увеличения нажмите на изображение

После нанесения Бетоконтакта

После нанесения Бетоконтакта

для увеличения нажмите на изображение

Сразу после заливки

Сразу после заливки

для увеличения нажмите на изображение

2 ДЕНЬ

Производим заливку самовыравнивающейся смеси на подготовленную черновую стяжку.

Используем финишный ровнитель Weber.Vetonit 3000.

Раствор замешиваем сразу на всю заливаемую площадь, если нужно – единовременно замешиваем 3-4 таза раствора. Затем выливаем и распределяем по поверхности, ориентируясь на маячки. Используем шпателя, игольчатый валик и специальную обувь на шипах.

Не забываем про места возле труб и про высоту выравнивающего слоя на пороге, особенно, если надо красиво подойти к покрытию в смежной комнате. На все про всё есть 10 минут, раствор быстро начинает схватываться.

Ходить по стяжке можно будет примерно через 4 часа.

Финишный слой будет сохнуть от 2 до 7 дней, в зависимости от толщины нанесенного слоя и условий высыхания. В течение суток после окончания работ необходимо исключить воздействие сквозняков и воздушной тяги на поверхность пола.

Пока ровнитель сохнет, можно производить финишную отделку стен, потолков: оклейку, покраску, устройство натяжных потолков.

3 ДЕНЬ

После окончательного высыхания ровнителя проверяем поверхность на наличие неровностей, ямок, бугорков. При грамотной заливке их будет немного, как правило: в углах, возле труб.

Выровненный пол после шпаклевки

Выровненный пол после шпаклевки

Особое внимание обращаем на самые видимые места – напротив окна. Вдоль стен проверяем на наличие неровностей (чтобы плинтус потом поставить без щелей): прикладываем правило, находим неровность, обводим карандашом, грунтуем и подшпаклевываем прочностными шпаклевками с добавлением клея ПВА.

Шпаклюем с понимаем того, что шпаклевка даст усадку. Стараемся «подналожить» её чуть больше(в пределах разумного). Ждем пока высохнет…

4-5 ДЕНЬ

Шлифуем зашпаклеванные места , удаляем пыль, при необходимости грунтуем. После проверки влажности (должна быть не выше 2,5%) клеим пробку.

Измерение влажности стяжки перед укладкой пробки

Типичные ошибки при выравнивании

  • Перед заливкой необходимо правильно рассчитать количество материала. Если ровнителя будет меньше, раствор не спрячет=не зальет выступающие части черновой стяжки.

Мало ровнителя

  • Недостаточное внимание к подготовке основания (уборка-грунтовка-бетоконтакт) может привести к отслаиванию основания:

Отслаивание выравнивающего слоя.

  • Трубы отопления и дверные коробки (если двери уже стоят) необходимо снизу проклеивать малярным скотчем, чтобы не запачкать в процессе. Ровнитель потом с трудом оттирается:

Следы ровнителя на дверной коробке

Следы ровнителя на дверной коробке. Используйте малярный скотч.

Шпаклевка деревянного пола: нюансы техники

Есть некоторые тонкости работы, которые не представляют собой ничего сложного, и, тем не менее, их нужно учитывать в работе.

Нельзя работать со шпаклевкой при минусовой температуре: тогда смесь теряет свою эластичность

При шпаклевке по дереву:

  • Работайте только с сухой доской, влажность не должна превышать 12%;
  • Обязательно очистите поверхность – удалите жир, пыль, грязь;
  • Затем шпателем аккуратно наносите шпаклевку;
  • Состав должен возвышаться над поверхностью дерева, так как во время высыхания он даст некоторую усадку;
  • Затем зашпаклеванный участок предстоит отшлифовать, делать это лучше, конечно, шлифовальной машинкой или же, в крайнем случае, закрепленной наждачкой;
  • После обработки бугры уйдут, но будут видны раковины – их нужно зашпаклевать.

После высыхания снова идет этап шлифовки, и такая работа проделывается до той поры, пока поверхность не будет ровной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector