Садовая дорожка из кирпича своими руками. Как соорудить оригинальные садовые дорожки из кирпича Садовые дорожки своими руками из обломков кирпича

Садовая дорожка из кирпича своими руками. Как соорудить оригинальные садовые дорожки из кирпича Садовые дорожки своими руками из обломков кирпича

Мы расскажем несколько хитростей ландшафтного дизайна, как обычные садовые дорожки, используя оптические законы и правила перспективы помогут сделать вашу дачу более красивой.

Длинные садовые дорожки из кирпича будут не такими скучными и унылыми, если их пересечь поперечными линиями. Это могут быть деревянные или бетонные брусья, кирпичная кладка в перпендикулярном направлении. Такой же результат дает сочетание плит и кирпичной кладки.

Если дорожка из кирпича расширяется около крыльца дома, то она кажется короче, если сужается — длиннее. Садовая дорожка, расширяющаяся около крыльца, создает эффект парадной площадки перед домом.

Если вы хотите увеличить пространство дачного участка сделайте дорожки на даче с плавным изгибом. Так даже самый маленький двор будет выглядеть очень эффектно.

Правильные формы в ландшафтном дизайне такие, как круги и квадраты, зрительно сильно уменьшают пространство. Поэтому старайтесь избегать правильных форм для садовых дорожек и площадок, если у вас маленький садовый участок.

Вы можете выбрать любой модный дизайн для дорожки в саду или площадки перед домом, но вы должны учитывать два важных момента — гармонию с главным строением и функциональность. Пешеходные дорожки могут быть более узкими, но не менее метра, и не требовать массивной дорогостоящей подушки из гравия и песка. Если площадка перед домом используется вами как подъездная, у нее должен быть обустроен надежный фундамент, в противном случае, кирпичная кладка может перекоситься и потрескаться.

Для мощения кирпичом садовой дорожки существуют несколько вариантов. В любом случае, сначала готовится подушка для дорожки: по контуру дорожки вбиваются колышки со шнуром, вынимается грунт, насыпается 10-15 см щебня, щебень уплотняется, сверху насыпается 3-5 см песка, поверх которого укладывается кирпич. Швы между кирпичом заполняются влажным песком, после этого поверхность дорожки разравнивается и засыпается сухим песком. В конце, излишек песка смывают водой.

Очень красивые садовые дорожки получаются из сочетания кирпича и природного камня. В этом варианте мощения кладка ведется на тощий бетон. Для такой дорожки надо сделать 1-3% уклон в сторону от здания, т.к. швы в этой дорожке не смогут поглощать и направлять избыток влаги. При укладке на подготовленную гравийно-песчанную подушку насыпается слой влажного бетона, укладывается кирпич и плиты, кладка поливается водой. После этого все швы на дорожке плотно заделываются специальным раствором.

Однако в способе укладки садовой дорожки на бетон есть подвох: некоторые природные камни вступают в реакцию с бетоном и со временем покрываются неаккуратными разводами. Поэтому при таком выборе обязательно нужна консультация со специалистом по природным материалам.

Специальные клинкерные кирпичи для мощения садовых дорожек имеют красивый природный оттенок и позволяют использовать при укладке не только лицевую сторону кирпича, но и боковую, создавая простор для фантазии: это мощение спиралью, квадратами, красивыми закруглениями.

Дорожка в саду и на даче – атрибут тривиальный. Разумеется, мы желаем ступать по удобной и красивой тропинке, которая досталась нам подешевле. Почему бы не выбрать кирпич? Давайте вместе разрешим последние сомнения и разберемся, как правильно сделать своими руками дорожки, в том числе, из старого материала.

Гармония отделки крыльца и дорожки

Баня из кирпича

Выбор материла для сооружения бани, как правило, основывается на экологичности самого материала. Наиболее максимально соответствуют этому критерию дерево и кирпич. Второй совершенно не уступает природному компоненту по своим свойствам, а в некоторых технических характеристиках даже и превосходит его.

Баня из кирпича своими руками лучше других материалов устойчива к повышенной влажности и высоким температурам. При грамотном подходе и качественном выполнении всех этапов работ, включая утепление и гидроизоляцию, такое сооружение способно долгое время выполнять свои функции, даже без применения ремонтных действий.

Преимущества выбранного материала:

• конструктивные свойства материала позволяют сооружать и простые строения, и настоящие шедевры;
• бани, сооруженные из кирпича, имеют весьма длительный срок службы. Этот параметр значительно больше, чем у деревянных конструкций;
• высокая пожаробезопасность;
• отсутствие необходимости производить внешнюю отделку;
• эстетичный внешний вид бани.

• себестоимость строительства из кирпича выше, чем из дерева;
• если не сделать дополнительную теплоизоляцию, то баню из кирпича нужно будет достаточно долго растапливать;
• для того чтобы кирпич не отсырел и не разрушился преждевременно, нужно проводить дополнительные меры по пароизоляции и вентилированию помещений.

Как выбрать место для бани

Часто сооружение бани планируется недалеко от водоема. В таком случае следует отступить от берега как минимум 30 метров. Это требование обусловлено риском затопления конструкции во время весеннего паводка. Кроме того, такое соседство может служить причиной высокой влажности воздуха. Важно, чтобы место установки бани было сухим.

• В соответствии с требованиями пожарной безопасности, расстояние между соседними строениями не должно быть менее 12 метров, при условии, если будет использоваться банная печь из кирпича на дровах.
• При альтернативных видах обогрева – газовом или электрическом, расстояние можно сократить до 5 метров.

Также в некоторых случаях подобное сооружение можно пристроить к уже готовому дому. Такой способ хорош тем, что можно будет сэкономить на материалах и облегчить задачи по прокладыванию коммуникаций.

Подготовка основания для бани

Практика показывает, что максимально удобным типом фундамента для такого рода построек является ленточный вариант. Глубина его зависит от характеристик почвы. В целом, для сухой местности достаточно 1 метра.

Само выполнение работ по обустройству фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

• рытье котлована необходимой глубины, после чего следует его засыпка песком. Слой песка (до 20 см) заливается водой и утрамбовывается;
• далее следует вторая прослойка – щебень, перемешанный с цементом и песком. Достаточно выложить 10 см подобного слоя, после чего снова засыпать песком. Таким образом нужно сделать несколько раз;
• утрамбовав слои песка и наполнителя, нужно переходить к укладке опалубки, затем установить арматуру. Вся эта конструкция заливается раствором бетона. Далее следует уложить рубероид, а затем отмостку из глины, песка и гравия (для защиты от осадков);
• после выполнения всех предыдущих манипуляций остается только сделать водоотвод и дренажную систему.

Такая технология предусматривает значительные затраты, но качество, полученное в результате, того стоит.

Кирпичная кладка и сооружение стен

Перед тем, как начать строительство, следует этап выбора материала и расчет его количества. Оптимальным вариантом для сооружения парилки будет красный или силикатный кирпич.

Для определения количества материала нужно вычислить суммарную площадь всех стен и перегородок, и вычесть из этого числа площадь оконных и дверных проемов. Также рекомендуется увеличить расчетное количество на 5-10%. Часть кирпича неизбежно испортится или разобьется, да и возможные погрешности расчетов тоже стоит учитывать.

Баня – это такое строение, тепло для которого является ключевым требованием. По этой причине такие конструкции возводят в два или полтора кирпича. Таким образом, полученная толщина стены в 38 или 51 см, в сочетании с изоляционными материалами, обеспечит необходимое тепло.

Методы кладки, используемые при строительстве домов, могут быть применены и для бани:

• кладка с воздушными промежутками между стенами;
• кольцевидная кладка, с использованием теплоизоляции между внутренними и наружными рядами;
• кладка с отсутствием пустот, предполагающая внутреннее утепление.

Самый эргономичный вариант – второй. Такой способ позволяет получить хороший результат при незначительной толщине кладки. Важно проконтролировать правильное выполнение перевязки стен и аккуратность формирования швов.

Кладку на уровне цоколя и фундамента следует выполнять полнотелым кирпичом. Использовать пустотелый материал можно только выше гидроизоляционного слоя.

При изготовлении раствора следует использовать крупный песок. Смешав его с цементом и известью, нужно постепенно добавить воду до полного заполнения пустот.

Опоры для перекрытий крепятся на вбитые в стены штыри, после чего устанавливаются балки для перекрытия, непосредственно на кирпич. Для защиты балки следует обернуть рубероидом, а торцы оставить открытыми. Зазоры, оставшиеся между балками и стенами, нужно заполнить теплоизоляцией.

Утепление бани

В отличие от парной из бруса, кирпичную нужно утеплять в обязательном порядке. С этой целью заполняют пустоты между кладкой.

• Смесь равных частей опилок, шлака и небольшого количества извести засыпают в эти промежутки, формируя слой 0,5 метра. Каждый слой нужно залить густым раствором извести.
• Можно использовать еще один метод утепления – плиточный. Этот способ подразумевает внутреннюю отделку. Специальные плиты крепятся на стены фиксаторами с дистанцией 0,5 метра в распор к внешней стене. Важно оставить прослойку воздуха между стеной и плитой.
• Еще дополнительный способ: сооружение можно утеплить, используя пенопласт. Это можно сделать только с внешней стороны, так как нагрев материала стимулирует выделения вредного вещества – фенола. Такое утепление можно обшить сайдингом и придать бане вид деревянного строения.

Утепление фундамента и пола тоже необходимо. Основание можно услать минеральной ватой, а под пол засыпать слой керамзита, смешанного со шлаком. Это предотвратит попадание холода и сырости от грунта.

Гидроизоляция и пароизоляция

Хорошую гидроизоляцию стоит предусмотреть еще на этапе формирования основания и укладки стен. Кирпич ни в коем случае не должен соприкасаться с почвой. Данный элемент очень чувствителен к влаге, что может привести к разрушению всей конструкции.

Для предотвращения этой проблемы можно использовать битум – обмазав им все места возможного соприкосновения. Кроме того, можно оклеить поверхность рубероидом или другим похожим материалом, предварительно устранив все зазоры и щели.

• Находит свое применение и такой материал, как фольгированный пенополиэтилен. Закрепление производится с помощью реек или брусков из дерева, а швы заклеиваются скотчем. Важное правило: крепить такой материал нужно только зеркальной стороной внутри помещения, с обязательным зазором между ним и отделкой.
• Для защиты потолка используется минеральная вата или пенопласт в листах. Благодаря своим свойствам поглощать влагу и уменьшать теплопотери, данные материалы идеальны в данных условиях.

Внешняя отделка

Кирпич не нуждается в декоративной отделке, но если есть такое желание, можно нанести слой цементно-известковой штукатурки. При этом не следует дополнительно заделывать швы менее чем 15 мм. Бани из облицовочного кирпича можно оставить без отделки, учитывая, что их внешний вид достаточно эстетичен.

Выполнив возведение стен, можно выполнять дальнейшие работы по укладке крыши, формированию полов и печи. Затем идет этап установки дверей и окон, после чего баня полностью готова к эксплуатации.

Все достаточно просто, если следовать правильной технологии. Получив соответствующий опыт, вы сможете не только возводить подобные конструкции в дальнейшем, но и проконсультировать , например, своих знакомых.

Правила самостоятельного возведения кирпичного фундамента

1. Основное правило: строгий отбор кирпича для фундаментной кладки. Выбирать следует только полнотелый красный глиняный кирпич, обязательно пережженный, так как главной причиной разрушения кирпича является повышенная влажность, а пережженный керамический кирпич характеризуется низкой влагопроницаемостью.
2. Кладка кирпичного фундамента ведется на цементно-песчаном растворе повышенной крепости (1:3) с гидроизолирующими добавками.
3. Обязательное устройство тщательной гидроизоляции при возведении кирпичных фундаментов на участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
4. Выполнение подошвы основания бетонной отливкой и его специальная отсыпка необходимы для улучшения условий эксплуатации и усиления кирпичного фундамента.
5. Расчет глубины залегания кирпичного фундамента ведется по общим правилам, но обязательным условием является его возведение на слое устойчивого, твердого грунта.*

* Столбчатый кирпичный фундамент применять не рекомендовано:

• на слабых горизонтально подвижных грунтах (возможность опрокидывания фундамента);
• на участках с перепадами высот по грунту от 2 метров и более.

Кладка столбов: порядок работы

Существуют определенные правила возведения заборных столбов, исходя из которых их выкладывают сечением в виде квадрата, выполненного в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от количества кирпичей в ряду, готовые столбы имеют размер сторон 380 х 380 мм или 510 х 510 мм.

Кирпичный столб в 1,5 кирпича (380*380 мм)

Кирпичный столб в 2 кирпича (510*510 мм)

Кладка выполняется со смещением (перевязкой) швов, то есть шов, находящийся в нижнем ряду, перекрыт кирпичом, лежащим в следующем ряду. Все швы чаще всего имеют стандартную толщину 8–10 мм.

Выбрав необходимый размер заборного столба, можно приступать к его кладке. В первую очередь готовый фундамент покрывается гидроизоляцией. Для создания гидроизоляционного слоя поверх фундамента настилается два слоя рубероида. Однако удобнее в качестве гидроизоляции использовать гидроизол на битумной мастике. Данный слой защитит кирпич от проникновения в него влаги из грунта. Если кирпич будет влажным, то замерзая, он будет крошиться и растрескиваться. Вследствие этого столб быстро придет в негодность. После выполнения гидроизоляции на нее наносится слой раствора толщиной около 1 см.

На раствор согласно выбранной схеме укладки выкладывается первый ряд кирпичей. Они выравниваются по горизонтали и вертикали постукиванием специального резинового молотка. Перед укладкой каждый из кирпичей на пару секунд погружают в воду. Это поможет раствору немного больше времени сохранять пластичность, что позволит легче выравнивать положение кирпичей и очищать их от раствора, попавшего на видимую поверхность.

Укладка второго ряда также начинается с нанесения поверх уложенных кирпичей раствора. Теперь кирпичи выставляются с перевязкой – они разворачиваются так, чтобы перекрыть шов предыдущего ряда. После выравнивания всех кирпичей рулеткой проверяются размеры каждого из уложенных рядов.

Видео о строительстве забора из кирпича с фактурой дикого камня:

Если в ряду имеется даже минимальное смещение (1-2 мм), то оно устраняется легким постукиванием по торцу кирпича. Если на боковые грани кирпича перед их укладкой не наносился раствор, укладка ряда завершается заполнением вертикальных швов. Все последующие ряды выкладываются аналогичным способом.

Завершается возведение заборного столба заполнением пустоты, имеющейся между армирующей трубой и кладкой. Если ее размер невелик, то эту работу можно выполнять в процессе кладки, используя для данной цели кладочный раствор. При пустоте значительного размера ее заполняют щебнем, утрамбовывают, а затем проливают жидким раствором смеси песка и цемента. Лучше производить заполнение пустоты после застывания кладки.

Какие материалы и технологии уместны

Как обложить каркасный дом кирпичом, вопрос имеющий право быть. Существует имеется несколько только базовых технологий, а технологий предполагающие утеплитель, может быть еще больше.

Но перед рассмотрением этих строительных премудростей поговорим о материале для облицовки, или каким кирпичом лучше обложить дом:

• Строительный кирпич отметаем сразу, из-за того, что к этому изделию основные требования предъявляются по прочности, а не по внешнему облику. Внешний же вид у него, прямо скажем, может быть никаким;
• Силикатный кирпич (особенно так любимый многими, двойной силикатный кирпич М 150) нежелателен по одной причине, он как губка впитывает воду, поэтому нуждается в дополнительной защите;
• Лучшим решением проблемы является декоративный облицовочный кирпич, он обладает всеми необходимыми качествами наружного материала и весьма привлекательным внешним видом.

Интересно знать!
Существует еще один вид изделия, который фактически являясь облицовочным камнем, полностью меняет наше представление об облицовке.
Это камень навесной, используемый для облицовки по технологии Брикстоун.
Информацию о нем мы изложили ниже.

И несколько слов о технологиях, которые могут отличаться по:

• Типу фундамента. При этом можно наращивать сваи, с последующей кладкой швеллеров, можно возводить дополнительно ленточный фундамент для дома под кирпич, а можно использовать старый фундамент.
  Но сразу хочется предупредить, что установка облицовочного материала на старый фундамент возможна только при полной уверенности в его прочности, вы знаете его толщину и глубину закладки, типы использованных армирующих конструкций, особенно на углах здания;
• Типу утеплителя. Сразу оговоримся, что утеплитель дело очень важное, но добровольное. Если ваш дом достаточно теплый, и вы проживаете в умеренном климате, то утеплителем может быть и прослойка воздуха, которая будет образована между облицовочным материалом и родной стеной.
  Для средних широт и выше утеплитель необходимость, поэтому здесь решаем какой именно утеплитель выбирать. Насыпной, это самая простая техника, плиточный по типу пенопласта, это уже другая техника, а минеральная вата – это третья техника;
• По системе укладки. С применением растворов и без них. Во втором варианте фиксация камня производится специальными винтами и анкерами (это так называемые навесные фасады).

Фундамент вместо предисловия

Основа основ – фундамент.

Классическая облицовка кирпичом начинается с заливки фундамента.

Рассмотрим оба варианта:

1. Первый – это возведение ленточного фундамента. В этом случае по периметру дома выкапывается еще один ров, глубиной под имеющийся фундамент и шириной, по ширине утеплителя и облицовочного кирпича.

В ров устанавливается арматура, с усилением в углах, а также сверлятся отверстия в старом фундаменте и вбиваются отрезки арматуры, которые будут исполнять роль стыковочных мостиков. Арматуру в яме можно сварить сваркой, а можно скрепить проволокой.

С наружной стороны выставляется опалубка под уровень основного фундамента. После этого заливаем фундамент. Для крепости всего монолита в яму во время заливки добавляется битый шифер, который устанавливается в различных плоскостях.

Совет!
Для заливки ленточного фундамента вам понадобится бетономешалка.
В данном случае это осознанная необходимость, так как заливка фундамента насколько сил хватит, будет сильно затянута по времени.
Заливку следующего слоя можно произвести не ранее отстаивания предыдущего, а это неделя времени.

1. Второй вариант. Менее затратный по цене и времени, но и менее надежный. Объяснимся, но для начала о самой технологии. Возле фундамента, по периметру, с шагом копки от 1.5 до 2 м, но не более, буром производится выемка земли на глубину около 1 м.

Возле ямы опалубка не обязательна, единственным обязательным условием является то, чтобы оконечности будущих свай находились на одинаковом уровне. Ведь именно к ним будет произведена привязка либо швеллеров, либо железобетонных блоков, которые впоследствии и будут удерживать на себе вес облицовочного материала.

Очень четко показана сама технология фундамента со сваями.

К сведению!
Для гарантии мы бы рекомендовали все же поднять верхний уровень балки до 10 см, с тем, чтобы была возможность водяным уровнем подогнать все изделия под единый стандарт.

Далее в ямы вставляются конструкции, выполненные из четырех уголков не менее 50х50х5 по всей глубине ямы. Между собой они разделены обрезками арматуры одинаковой длины и образуют конструкцию с квадратным сечением.

Для подвязки швеллеров можно металлические уголки не утапливать полностью в растворе. Затем происходит заливка цемента. Меньшая надежность свай объясняется отсутствием стыковки фундамента и возможностью разной скорости усадки всей конструкции.

Утеплитель и стены

Практически весь процесс изображен.

Как обложить дом облицовочным кирпичом?

В данном случае необходимо ориентироваться на утеплитель:

• Если вы планируете засыпать его (использую керамзит или синтетические засыпки), то вам необходимо продумать и реализовать отступ от стены, как правило, не менее 5 см для утеплителя. И еще при виде кладки кирпича через каждые 40-50 см, заполняйте пустоту утеплителем, а между стеной и новой кладкой необходимо установить сетчатый барьер из металлической проволоки.
  Дело в том, что сыпучие утеплители со временем оседают под своим весом, сетка разобьёт пустоту на ячейки и не даст материалу слежаться;
• Плиточный утеплитель. По соотношению цена-качество наиболее приемлемый экземпляр. Этим материалом можно утеплить стационарный каменный дом без необходимости установки барьеров и профилей.
  Плиты утеплителя просто вставляются между слоями кирпича или кирпичом и стеной. Сам по себе утеплитель легко режется и им можно без проблем скрыть оконные стыки с последующим оштукатуриванием в оконных проемах;
• Минеральная вата. Изделие описано многократно, требует барьеров паро и гидро с наружи и изнутри, очень боится влаги.

Дополнительные материалы

Кладка материала без раствора.

В настоящее время очень популярны каркасные дома. Они очень быстро возводятся своими руками, но требуют утепления, и честно говоря, внешний вид не последний критерий оценки для таких домов.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, можно ли каркасный дом обложить кирпичом. Отвечаем и можно, и нужно.

Каркасный дом обложенный кирпичом решает сразу две проблемы:

• Утепляете стены;
• Придаете строению достойный внешний вид.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом, применяя навесной фасад Брикстоун, можно. Но в этом случае вы можете применить слоенку, как на фото и рисунке, в качестве утеплителя использовать минеральную вату, а несущие балки ограничители будут опорами для профилей под кирпичные фрагменты.

Утепление каркасного дома с кирпичом.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Сооружение отмостки

Желательно, когда будет выполняться отмостка своими руками, сделать ее шириной около 60 см. Она состоит из бетона и включает в себя два конструктивных слоя:

• подстилающий (необходим для уплотнения фундамента, который будет подвержено покрытию);
• покрытие (создает защиту от воздействия воды, используется бетон, глина, асфальтовая смесь).

Чтобы обеспечить отмостке качественное выполнение собственного предназначения, при возведении здания своими руками стоит придерживаться определенных рекомендаций:

• ширина не превышает выступ крыши;
• необходимо создать опоясывание всего дома, за счет чего ленточный фундамент будет надежно защищен от влияния воды;
• желательно сделать отмостку шире, чтобы обеспечить лучшие защитные свойства;
• конструкция выполняется с незначительным уклоном.

Считается, что минимальный уклон от дома к грунту составляет 1,5 градуса. Правда, его можно выполнить и больше. Это уже зависит от главного покрытия. Уклон можно выполнять не только в процессе разработки подстилающего слоя, но и во время укладки покрытия.

Кладка цоколя при использовании кирпича не выделяется особыми запросами в технологическом плане. Необходимо тщательно заполнить все вертикальные и горизонтальные швы. Также рекомендуется произвести армирование через каждые четыре ряда. Выполняется это с использованием сетки, изготовленной из проволоки.

Если придерживаться рекомендаций, предложенных в данной статье, можно получить надежную конструкцию, созданную своими руками. Для читателя изложена доступным языком информация, как легко выложить, засыпать, а также облицевать ленточный фундамент, выполненный из кирпича. Таким образом, построить любое здание своими руками относительно просто.