Как правильно крепить мауэрлат к армопоясу

Как правильно крепить мауэрлат к армопоясу

Строительство жилых и хозяйственных сооружений из пористых материалов находится на пике популярности. Пенобетонные блоки имеют большие размеры и малый вес, обладают отличными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами. Однако этот материал хрупкий и не отличается достаточной прочностью. Если несущие стены не укрепить, они могут потрескаться и даже разрушиться под воздействием вертикальных и горизонтальных нагрузок, оказываемых кровельной системой. Установка армопояса под крышу этот фактор устраняет — крепкая бетонная конструкция удерживает здание в постоянных параметрах.

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота ростверка — от 30 до 50 см, ширина — 70 — 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 — 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса — распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 — 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности — на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Изготовление ростверка

Чтобы определить глубину заложения основания, учитываются климатические и прочие условия. Затем потребуется вырыть канаву под наружными газобетонными стенками дома. Если земельные работы выполняются с помощью спецтехники, то после нее вручную выравнивают стенки. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

На дне обустраивается песочная подушка в 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывают щебень или граншлак. К плюсам последнего сыпучего материала относят способность «перехода» в бетон. В процессе трамбовки траншея поливается водой.

Армирование производится с помощью сетки из прутьев толщиной в 1,2 см. Нельзя допустить контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Схема сборно-монолитного ростверка.

Если грунтовые воды находятся вблизи поверхности, то потребуется увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток. Их устанавливают у нижнего и верхнего краев армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Нельзя выполнять такую работу сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи используется раствор М200. Для контроля высоты заливки используют металлические маячки.

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

• Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
• Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
• В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Небольшие щели закрываются паклей или монтажной пеной, те, что больше 10 мм шириной забиваются накладной рейкой.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Кирпичный пояс под мауэрлат

Армопояс между стеной и мауэрлатом воспринимает и распределяет нагрузки от кровельной системы, необходим для прочной связки стен и крыши через мауэрлат.

Особенности укладки

Рекомендации по параметрам и армированию кирпичного пояса:

• высота 4-7 рядов;
• ширина равна толщине стены;
• армирование – в каждом горизонтальном шве;
• арматура – сетка из 5 мм проволоки с ячейкой 3-4 см;
• рекомендованное смещение швов между кирпичами кладки – 1/3 длины;
• каждый третий ряд перевязывается укладкой кирпича тычком;
• диаметр шпилек с резьбой, запускаемых в кладку для связки пояса и мауэрлата, — 12-16 мм;
• шаг размещения анкерных шпилек – 1-1,5 м;
• глубина заделки крепежа равна высоте пояса.

Правила устройства пояса из кирпича под мауэрлат – такие же, как и для плит перекрытия.

Виды армопояса или зоны расположения

Базовый разгрузочный армопояс или Основание (1 уровень — под фундаментом)

Цокольный армопояс (2 уровень — над фундаментом)

Армопояс между этажами под плиты перекрытий

Армопояс последнего этажа под мауэрлат

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того чтобы значительно уменьшить давление дома на грунт, армопояс под фундамент должен быть сделан на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина, в зависимости от количества этажей, может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под все несущие стены строения, а не только по периметру наружных стен.

Диаметр основной арматуры равен 16-20 мм. Диаметр поперечных хомутов — от 8 до 10 мм. Шаг — не больше 20 см.

Заливку армированного пояса бетоном нужно делать за один заход. Это нужно для того чтобы избежать стыков, которые уменьшают прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем как начинать возводить стены на фундамент, нужно залить цокольный армированный пояс.

Если для вязки каркаса для первого уровня армопояса необходимо было 8 прутьев основной арматуры, то для вязки каркаса для армированного пояса второго уровня будет достаточно использовать 4 прута арматуры диаметром от 14 до 18 мм и хомутами диаметром от 6 до 8 мм.

Опалубка и арматурный каркас для армопояса

Готовый цокольный укрепляющий пояс

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был залит качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В общем можно сказать, что совокупность качественных армопоясов первого и второго уровня

Армопояс под плиты перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия осуществляют сильные нагрузки на стены. Для того чтобы снизить эту нагрузку, на высоте сопряжения, между стеной и плитами перекрытия тоже необходимо устанавливать армированный пояс.

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширину в 1-2 кирпича. Идеальным расстоянием будет от 10 до 15 см.

Вязка арматурного каркаса для межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухжильных арматурных прутьев толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно выставить два тонких блока и уже между ними устанавливать арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см, в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородочные блоки.

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самим выпилить желоб для укладки в него армированного пояса. Или заранее купить специальный газобетонный U-блок с уже готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, который устанавливается под крышу обеспечивает возможность прочного крепления крыши (мауэрлат + стропила) и установку деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, самый малый по ширине. Это допустимо так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс самая минимальная.

Схема армопояса под мауэрлат

Арматурный каркас и анкерные болты под мауэрлат

Стропильная система установленная на армопояс

Также при изготовлении арматурного каркаса нужно учитывать его ширину и высоту таким образом, чтобы, когда будет залит бетон, между каркасом и внешней поверхностью бетона было не меньше 3-5 см.

Армокирпичный пояс

В строительстве крупных домов, особенно несколько этажных, в обязательном порядке принято делать укрепляющий пояс строго из железобетона, но для небольших хозяйственных построек, где мощное укрепление не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция армокирпичного пояса представляет из себя от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленных арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладется стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячейки примерно 3-4 см.

Металлическая сетка и кирпичный армопояс

Кирпичный армированный пояс с установленной стропильной системой

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда, чтобы усилить прочность конструкции, кирпичи кладутся не горизонтально, а вертикально на торцы.

Нужно ли утеплять армопояс

В теплоизоляционном плане армирующий пояс не очень хорошо себя проявляет и через него в зимнее время года теряется какое-то количество тепла. Из-за чего с внутренней стороны может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Плесень на потолке из-за не утепленного армопояса

Плесень в углу потолка

Чтобы этого избежать, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем утеплять армопояс», — спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Для изготовления армированного пояса под межэтажные перекрытия и стропильные системы, минимальным требование является использование бетонной марки бетон марки м200 или М250, а можно и выше. Необходимый бетон можно купить уже готовым или замесить его самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Что касается водоцементного соотношения. Оно должно быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, иными словами на 10 частей цемента должно приходится от 5 до 7 частей воды.

Армопояс (армированный монолитный железобетонный пояс) — это очень прочная монолитная конструкция, которая заливается по всему периметру здания и несущих стен.

Неважно, какой материал вы используете в строительстве. Это может быть как газобетон, так и фундаментные блоки, кирпич или керамоблок.

Задачи Армопояса

1. Существенно повышает прочность несущих стен;
2. Увеличивает несущие способности;
3. Создает жесткость конструкций;
4. Равномерно распределяет нагрузки от вышележащих элементов здания , во избежание трещин , сколов и других деформаций.
5. Удерживает геометрию здания — при неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях.

Высота и ширина Армопояса

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

В идеале, геометрию армирование и состав бетона армопояса определяют расчетами, конкретно под каждый объект.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше, чем стена, чтобы был запас места под утеплитель. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло.

Армированный пояс

Есть такой материал, как блоки из ячеистого бетона.

Они легкие, хорошо удерживают тепло, легко сверлятся, режутся и обрабатываются.

Главные недостатки этого материала — относительная хрупкость и низкий порог сопротивления точечным нагрузкам. Т.е если нагрузка на всю площадь еще допустима, то точечно уже нагружать блок нельзя.

Все эти недостатки отлично компенсируются устройством нескольких армированных поясов.

Армирование

Что же такое армирование?! Это часть устройства всех монолитных конструкций, от которого зависит долговечность и надежность будущего строения.

Процесс заключается в создании каркаса из металлических стержней. Он размещается в опалубку и заливается бетоном.

Чтобы создать этот каркас, прибегают к вязке или сварочным работам. При этом большую роль при вязке играет правильно рассчитанный нахлест для арматуры. Если он недостаточный, то соединение окажется непрочными, а это сказывается на эксплуатационных характеристиках. Поэтому важно разобраться, какой именно делать нахлест при вязке.

Как крепится арматура?

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП). Существует два основных метода крепления арматуры:

1 метод

Стыковка прутьев без сварки, внахлест.

Арматуру используют как с загибами на концах, так и с прямыми концами.

Без применения механического воздействия.

Для работы используют:

• стержни А400 AIII
• вязальную проволоку

Такой метод чаще всего используют для построения частных домов, потому что он не требует больших финансовых затрат, доступный для большинства людей.

Даже «новичок» в строительстве справится с этой работой при помощи прутьев и мягкой вязальной проволоки.

Следуйте строго по инструкции, при выполнении работы внахлест, чтобы соединения не стали слабым местом в конструкции.

2 метод

Механическое и сварное соединение. Чаще встречается в промышленном производстве.

Используется сварочный аппарат или механический агрегат. Т.е при помощи техники.

Если Вы решили состыковать прутья внахлест, без сварки. Делайте это внимательно и строго по инструкции.

Инструкция по работе со стыковкой без сварки, внахлест.

Хоть процесс соединения прутьев с использованием проволоки проще, чем их соединение сварочным аппаратом, назвать его совсем простым нельзя.

Занимаясь методом нахлеста, следует обращать внимание на такие параметры, как:

• длина накладки прута;
• нахождение места соединения в конструкции и его особенности;
• как перехлесты расположены один к другому.

Каркас изготавливается из четырех и более продольно располагающихся стержней диаметром 10-14 мм (определяется проектом).

Поперечная арматура из стальной проволоки диаметром 6-8мм должна крепится к основной части каркаса. И располагаться шагом определенным проектом, обычно 150-400мм.

В поперечном разрезе он должен быть по форме квадратным или прямоугольным.

Расстояние от края пояса до рабочей арматуры (защитный слой ) не менее 25мм.

Готовый каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонной смесью.

Общая конструкция опалубки состоит из сборных элементов — деревянных щитов, изготовленных из досок. Вместо досок, можно использовать опалубку из металла или ламинированной влагостойкой фанеры .

На стене Вам нужно зафиксировать опалубку:

• По бокам. При помощи арматурных кусков или металлической проволоки.
• Сверху. Сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков 40×40 мм, которые прибиваются к верхним частям параллельных опалубочных щитов.

Чтобы предотвратить сдвиг опалубки, самая нагруженная нижняя ее часть крепится крестовым отрезком арматуры.

На толщину досок опалубочных щитов непосредственно влияет высота, с которой будет заливаться раствор: больше высота — толще опалубка.

Для того чтобы не произошло вытекания бетонной смеси через щели, все стыки, углы и повороты нужно надежно загерметизировать.

Дом на 100 лет

И в завершение хотим сказать, не экономьте на качестве и количестве армопоясов.

С правильными поясами жесткости газобетонный дом успешно выдержит вес перекрытий. Перепады температуры, сезонные деформации почвы все нипочем. Такой дом прослужит не менее 100 лет.

Соблюдайте четкие правила и рекомендации, тогда дом Вашей мечты будет на 1 шаг ближе к Вам.