Если канализационную трубу залить цементом

Если канализационную трубу залить цементом

На этапе проектирования канализационной системы необходимо подобрать способ монтажа труб: открытый или закрытый. Первый вариант привлекателен за счет обеспечения постоянного доступа практически к любому участку сети для ремонта и обслуживания. Закрытая прокладка канализации позволяет полностью использовать площадь помещения, что особенно актуально при нехватке свободного места. В этом случае целесообразно выбрать бетонирование сточной конструкции.

Список материалов и инструментов

Существуют земляные буры разных диаметров. Выбирается такой диаметр, какую лунку нужно будет получить с помощью бура.

• цемент из расчета 1 мешок на три столбика +1;
• гидрофобные добавки;
• арматура;
• проволока;
• железные или деревянные закладные для крепления забора;
• струганые доски для опалубки;
• 1 м пластиковой канализационной трубы диаметром минимум 10 см. Если столбы заливают на месте, где будет проходить забор;
• песок;
• пескогравий;
• рубероид или полиэтиленовая пленка для обкладывания опалубки, чтобы бетон не тек, если столбы для забора заливают отдельно;
• бензин или керосин, дизельное топливо, машинное масло на выбор для смазывания опалубки;
• земляной бур;
• лопаты штыковая и подборная с ручками разной длины;
• болгарка;
• топор;
• плоскогубцы;
• болты и гайки для стяжки опалубки от 25 см, 4 штуки;
• уровень или отвес.

Нюансы монтажа

Если канализационную трубу устанавливать в пол, то систему не обязательно закреплять. Это требуется только в сложных местах, где велика вероятность, что трубопровод прогнётся и к нему нужен будет доступ для дальнейших работ. Важно помнить, что у полипропиленовых труб большой коэффициент температурного расширения. Таким образом, монтируя подобную систему, берутся в учёт следующие рекомендации:

• Если устанавливаемый трубопровод общей длиной будет превышать 10 метров, то на участке монтируется компенсационная муфта. Заливка муфты стяжкой не допускается. Альтернативным вариантом здесь служит песочная подушка.
• На трубопроводе устанавливаются всевозможные узлы, то есть колена, тройники и прочие фитинги. Их помещают в утеплительный короб или гофротрубу. Если в системе будет слишком много напряжения, это приведёт к протечке или разрушению как изделий, так и самой стяжки. В худшем случае, неправильный монтаж испортит облицовку пола.
• Если хочется провести отопительные трубы из полипропилена в полу, то лучше использовать поперечносшитый вид изделий. Такой материал характеризуется прочностью, надёжностью и стойкостью к высоким температурам. Но, важно знать, что в цементных полах эти изделия будут плохо держать свою форму, поэтому их фиксируют крепёжными деталями, которые могут понадобится в больших количествах.
• В случае, если полипропиленовая магистраль имеет диаметр 15 мм, ветки будут отдалены между собой на 120 см, а это не лучший вариант, если хочется эффективно прогревать помещение. Монтажом тёплого пола с использованием таких изделий можно заниматься лишь в том случае, если в жилье температура не менее +15 градусов Цельсия.

Ремонт канализационных труб

Срок службы канализационной системы напрямую зависит от качества ее сборки. Но даже качественная сборка не является 100% гарантом отсутствия аварийных ситуаций, требующих незамедлительного проведения ремонтных работ. В этой статье будет рассказано о правилах самостоятельной починки канализационных труб.

Рассмотрим три ситуации с канализацией, в каждой из которых требуется срочное вмешательство:

• ·возникновение засора,
• подтекание труб на стыке,
• ·появление трещины, сопровождающееся распространением неприятного запаха по помещению.

Рассмотрим каждый случай более подробно.

Подтекание труб на месте стыка

Первое, что нужно сделать, — найти место, из которого наблюдается протечка. Очень частый случай – возникновение протечки слива ванной, мойки или умывальника. Наиболее вероятная причина – нечеткое соединение на границах между сливным отверстием и сифоном, либо между сифоном и входом в трубу.

Чтобы устранить проблему, подтяните место соединения, в котором наблюдается утечка. Проверьте прокладку, вполне вероятно, потребуется ее замена. В некоторых случаях может понадобиться уплотнение входа в трубу.

Более сложные операции придется выполнять, если наблюдается протечка стыка между чугунными трубами. Ее устранение будет зависеть от типа соединения труб. Соединение может быть цементным и свинцовым.

В случае цементного соединения последовательность действий будет следующей:

1. Избавляемся от старого цемента посредством молотка и зубила.
2. Избавляемся от испорченной набивки, прочищаем щель от ее остатков.
3. Забиваем новый плотный слой просмоленных прядей, который затем покрываем цементным раствором. Последний готовим из воды и цемента в соотношении 1:10. Для обеспечения более качественного уплотнения, пряди следует промазать специальной смесью, которую делают из цемента, асбеста (соотношение 7:3) и воды. Воду добавляют до тем пор, пока смесь не станет напоминать по консистенции пластилин.

Если место стыка зачеканено свинцом:

1. Счищаем соединительный слой до появления чистого металла,
2. Создаем новое уплотнение, забивая в щель мягкие конусы из свинца с помощью тупого зубила. Мягкость металла позволит сделать новое хорошее уплотнение без особого труда.

Что делать, если из всех средств есть только цемент?

1. Для начала расчищаем место соединения, избавляясь от ненужного уплотнения. Чтобы избежать более серьезных поломок, не используйте для прочистки молоток и зубило.
2. Для приготовления нового уплотнения понадобится цемент, широкий медицинский бинт и жидкое стекло.
3. Готовим цементный раствор, добавляя в цемент воду до получения кашицеобразной массы. В дальнейшем в нее будем макать бинт. При использовании в качестве дополнительной компоненты жидкого стекла, время затвердевания раствора резко сокращается, поэтому придется работать более оперативно.
4. Промокнув бинт в цементном растворе, обматываем место стыка плотным ровным слоем.
5. Зачистку соединения можно проводить не ранее, чем через два часа. Чтобы скрыть все недостатки, воспользуйтесь краской.

Если вы знаете, что трубы старые и вероятность скорой аварии велика, постарайтесь заменить их как можно быстрее. Помните, что ответственность за испорченный ремонт у соседей снизу будет лежать на вас. Нередко несвоевременная замена труб приводит серьезным прениям и выяснениям материального ущерба в судебном порядке. Учите, что протечка сквозь тело трубы, может быть результатом как окончания срока ее службы, так и браком производителя. Сгнившие и бракованные трубы ремонту не подлежат. Потребуется их замена, что, вероятнее всего, будет сопровождаться заменой всей канализационной системы квартиры.

Чтобы отсрочить аварийную ситуацию используют металлический хомут. Для его изготовления понадобятся резиновые прокладки, которые укладывают на трубу в один-два слоя, с последующей стяжкой конструкции с помощью винтов.

Если наблюдается протечка на месте стыка полимерных труб, то для ее устранения потребуется лишь замена резинового уплотнения. Для повышения надежности уплотнения его сверху покрывают герметиком.

Образование засора

Наиболее популярной бытовой проблемой является образование засора сифона кухонной мойки, что происходит за счет скопления остаточного мусора. Если засор небольшой, проще всего устранить его с помощью вантуза. Для этого нужно установить вантуз над сливным отверстием и посредством нескольких движений в вертикальном направлении заставить скопившуюся мусорную пробку шевелиться. Очень важно обеспечить своевременное удаление выходящей пробки, что легко обеспечить включенным напором воды.

Чтобы засор начал двигаться, необходимо создать герметичное соединение между сливным отверстием и трубой. Вот почему наличие «перелива», предусмотренного для стока избытка жидкости в раковине, будет мешать процессу. Если такое отверстие есть, во время удаления засора его нужно заткнуть. Все указанные действия применимы и в случае засора в сливе унитаза.

Иногда закупорка трубы бывает более серьезной, тогда вместо вантуза используют специальные химические средства, которые несложно найти на прилавке любого магазина бытовой химии. Не лейте в трубу первый попавшийся химикат! Обязательно прочитайте правила его использования, уделив особое внимание разделу ограничений. Не учитывая последних можно повредить систему слива.

Бытовые химикаты, устраняющие засоры, — это по сути растворители, расщепляющие пробки из мусора органического происхождения: волосы, жир, клочки такни и т.д. Перед тем, как залить средство, прочите на упаковке информацию о:

• · температуре воды, в которой необходимо растворить купленное средство,
• · время выдержки растворителя в системе без доступа воды,
• · материалах, из которых не должна быть изготовлена система, поскольку сильнодействующее средство может ее повредить.

Если предприняты все вышесказанные способы и осуществлены ремонтные работы, а сливная система продолжает плохо работать, следует искать засор глубже. Для его удаления придется использовать пробивочных трос. Не нужно вставлять трос через сифон. Его заводят непосредственно в саму канализационную трубу: либо в специально предусмотренное для таких случаев отверстие в стояке, либо в отверстие, через которое мойка соединяется со сливом. Проталкивая трос глубже, вы найдете препятствие. Это может быть как сама пробка, так и изгиб канализационной трубы или стык между трубами. В этом случае нужно делать вращающие движения, которые пробьют засор или помогут протолкнуть трос дальше. Подобные действия позволяют прочистить сток механически. Во время удаления самой пробки от нее будут отделяться кусочки мусора, поэтому следует обеспечить их своевременную смывку с пмощью потока воды.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлены трубы. Если это полимерные трубы, трос с острыми краями и концом может легко их повредить. Оптимальный вариант – использование троса с наконечником из пластмассы. Царапая трубу тросом с острым концом, вы сделаете большое количество «заусенцев», что в дальнейшем будет способствовать образованию новых засоров.

Если ни один из указанных способов не действует, или вы просто не желаете возиться с засором, вызовите мастера. Но учтите, что стоимость оказанных услуг будет зависеть от типа пробки и оборудования, которое использует мастер для ее устранения.

Образование трещины на трубе

Трещину, образовавшуюся на корпусе трубы, устраняют лишь на время. При дальнейшей эксплуатации она непременно будет увеличиваться, что рано или поздно приведет к аварии. Именно поэтому трубу лучше сразу же заменить.

Временное устранение неполадок будет зависеть от материала, из которого изготовлены трубы. Если это полимер, то трещину покрывают герметиком и сверху заматывают скотчем. Это поможет избавиться от канализационного запаха.

Считается, что пористая структура чугуна, из которого изготовлены канализационные трубы, будет препятствовать устранению трещины. Все же, выход есть. Для устранения дефекта делаем следующее:

1. Трещину расширяем и обрабатываем обезжиривающим средством.
2. Готовим смесь из 1,5 частей окиси меди и 1 части фосфорной кислоты.
3. Замазываем трещину свежеприготовленной смесью как можно быстрее, поскольку она схватывается достаточно быстро.

Как сделать врезку в канализационную трубу?

Если это полимерная труба, достаточно вырезать ее часть и на это место установить тройник. Плотность соединения будут обеспечивать резиновые прокладки.

Если это чугунная труба, то:

1. Делаем отверстие, диаметр которого определяется диаметром присоединяемой трубы.
2. В готовое отверстие вставляем гибкий фланец с резьбой.
3. Прижимаем фланец к внутренней части трубы.
4. Надеваем прокладку, уплотнитель, прикручиваем муфту.
5. Ввинчиваем центральную часть патрубка в выступ.
6. Готовим трубу, надевая на нее кольцо и муфту.
7. Вставляем трубу и плотно затягиваем резьбу.

Не забудьте сделать уклон в месте врезки. Уклон трубы рассчитывают исходя из соотношения 5мм на 1 м трубы. Подойдите к работе ответственно: сначала сделайте все замеры и только затем начните прокладывать канализационные трубы.

Ремонт наружной системы канализации

Как отремонтировать трубы канализации, если они расположены под заасфальтированной трассой? В этом случае применяется бестраншейный способ ремонта с задействованием труб из полимеров. Достоинства полиэтиленовых труб (высокая прочность, малый вес, длительный срок службы) позволяют применять их при подобных ремонтах.

Виды бестраншейного ремонта:

• Берстлайнинг.
• Релайнинг.

Берстлайнинг

1. Разрушение при помощи ножа, дробящего старую трубу на небольшие части.
2. Проход расширителем с вдавливанием в грунт разрушенных частей и увеличением диаметра скважины.
3. Введение новой трубы на место разрушенной, что увеличивает пропускную способность трубопровода канализации. Увеличение потока достигается за счет большего диаметра вновь проложенных труб и гладкости внутренней стенки.

Релайнинг

Этот вид ремонта является более простым. Вовнутрь трубы с повреждениями укладывается труба ПЭ меньшего диаметра. Новая труба не протекает. Пропускная способность не уменьшается, так как новая труба, в отличие от старой, имеет гладкую внутреннюю поверхность.

Нельзя откладывать ремонт системы канализации на потом. Бракованные и сгнившие трубы ремонтировать не рекомендуется. Требуется полная замена трубопровода. Пользуясь старой чугунной системой, вероятность протечек и засоров возрастает с каждым днем, увеличивается возможность затопления стоками соседей снизу с последующим дорогостоящим ремонтом их помещения за ваш счет. Своевременная замена канализационного трубопровода избавит вас от неприятностей.

Как определить причины и степень засора

Канализация может не работать по двум основным причинам:

• неправильно сделана система слива;
• неправильное использование, нарушения эксплуатации.

Если труба слива смонтирована не по технологии, например, с нарушением угла наклона, то со временем накопятся отложения в трубе и произойдёт засор.

Отсутствие достаточной фановой вентиляции также приводит к засорению канализации. Это происходит по причине снижения скорости слива воды, если в стояковую трубу не поступает воздух.

Нарушение условий использования слива канализации часто происходит по вине жильцов.

Ведь в него не гнушаются сливать остатки пищи, забродившие домашние заготовки, вроде маринованных помидор. А иногда после уборки квартиры вместе со слитой грязной водой случайно «убегает» и тряпка. После такой «подкормки» унитаз работать отказывается, блокируя проход воды в трубы.

К таким же последствиям приводит засорение унитаза кошачьим наполнителем и крупными кусками туалетной бумаги. Глина, которая составляет основу комкующегося наполнителя оседает в трубе.

Нерастворимые материалы, предметы, игрушки, которые случайно попадают в слив, образуют пробку в трубе. То же происходит и с песком, цементом, другими строительными материалами.

Без профилактической заливки химическими средствами ваши трубы постепенно зарастут солевым осадком и перестанут пропускать воду даже без дополнительных засоров

При выборе средств для прочистки унитаза, сначала выясняют степень засора и, по возможности, его причину. Вода может стекать медленной струйкой либо не проходить совершенно. Выяснить это просто: нужно влить в унитаз примерно литр воды и посмотреть через полчаса, ушла ли она. Не стоит использовать для проверки бачок, потому что при нажатии кнопки в унитаз потечёт вся имеющаяся жидкость (а ее как минимум три литра!). Если канал забит наглухо, то вода начнёт переливаться наружу, на пол туалета.

Далее проверьте, насколько засор локальный. Откройте кран в ванной и на кухне и посмотрите, как обстоит дело со сливом. Если вода уходит из обеих точек в обычном режиме, значит, забилась труба на выходе из унитаза. Она выводит жидкость в общую канализационную трубу. Если же сток во всех местах слабый, значит, проблема именно в общих трубах, и придётся применять более серьёзные меры.

Чтобы канализационные трубы не зарастали солевым осадком, следует хотя бы раз в три месяца проводить профилактику. Для этого подойдут любые химические средства, которые предназначены для чистки труб. Заливайте жидкость согласно инструкции на ночь, когда сантехнические приборы не используются. И тогда никакой осадок не успеет осесть на стенках труб и превратиться в камень, бороться с которым весьма сложно.

Монтаж

Работы проводятся в следующей последовательности:

1. Выполняется чертёж на бумажном носителе. Можно воспользоваться IT-технологиями, но на месте производства работ, удобнее пользоваться чертежом (запачкается — не страшно).
2. Подготавливаются необходимые материалы:
   • инструмент, — ёмкость под раствор, лопата, мастерок, гладилка, уровень, шнур и другие приспособления;
   • сухие смеси, — удобнее воспользоваться готовыми, упакованными в бумажную тару; впрочем, можно изготовить раствор самостоятельно, например, из цемента, песка и дресвы;
   • трубы, переходники, герметик;
   • гильза, кожух, трубчатая теплоизоляция.
3. С целью устранения теплового влияния на раствор и возможного растрескивания последнего, прямые отрезки коллектора можно обернуть несколькими слоями стеклоткани или защитить изоляционным материалом.
4. Для предохранения полимерных изделий от деформации, трубы можно поместить в гильзу, прочный кожух или выполнить канал из кирпича. Такие мероприятия целесообразно проводить при большой толщине стяжки, — от 10 см.
5. С целью экономии пространства или в силу технических обстоятельств, трубу можно разместить в углублении, предварительно образованным посредством отбойного молотка или перфоратора.
6. Проводится разметка месторасположения элементов сточной системы. Особое внимание необходимо уделить уклону коллектора. Ошибка может привести к дополнительным работам по вскрытию бетонной стяжки и устранению недостатков монтажа.
7. Во избежание ошибки при расчёте необходимого угла наклона, выполняются приспособления (шаблоны), по которым производится укладка.
8. Осуществляется сборка всей сточной системы. Места стыков обильно покрываются герметизирующими составами. Сопрягаемые элементы надёжно фиксируются друг с другом.
9. Длинные плети необходимо прикрепить к основанию. Для снижения нагрузки трубу целесообразно уложить на постель из песка. Дополнительная функция промежуточного основания — создание требуемого уклона.
10. Укладку бетона лучше начинать от канализационной трубы. Предварительно можно зафиксировать её несколькими бетонными (гипсовыми) опорами. Если местоположение системы стока находится под будущим расположением мебели, ванны или предполагается перемещение людей, то залить бетонную стяжку необходимо в два слоя. Первый — черновой. Второй укладывается выше с применением строительной армирующей сетки.

Далее, производится разравнивание свежезалитого не застывшего бетона. Если это душевое помещение, то выполняется уклон в сторону сливного трапа. Формирование окончательного вида поверхности производится декоративным покрытием, например, кафельной плиткой или мозаикой.